Защитный футляр для линз
Обзор
Корпус состоит из 4-х частей:
2 вставки с накаткой для печати из ТПУ/гибкого/полуфлекса.
1 внешняя часть корпуса с наружной резьбой (как у болта)
1 внешняя часть корпуса с ��нутренней резьбой (как у гайки)
Резьба имеет трапециевидное сечение под углом 45 градусов и имеет 4 захода/захода; это означает, что он будет печатать хорошо, без выступов, и вам нужно будет повернуть его всего на пол-оборота, чтобы открыть или закрыть. Начало резьбы также скошено, чтобы облегчить зацепление обеих половин.
Совет: я думаю, что лучше использовать две части примерно одинакового размера, чтобы, когда вы откроете футляр, половина линзы выходила наружу, и вы могли удобно и надежно держать ее всей рукой. Многие футляры для линз, которые я обнаружил, плотно закрываются сверху и заставляют вас использовать движение «захватывающего когтя» или «ронять» их на руку, что определенно не совсем эргономично.
Советы по печати
Вставки должны быть напечатаны на чем-то очень мягком, например, на ТПУ (хотя, возможно, с этой задачей справится и полипропилен, но ТПУ дешевле и с ним легче печатать). Для этого вам не нужна сверхмягкая гибкая ткань; полуфлекс твердостью по Шору около 90 А хорошо справится с этой задачей; просто убедитесь, что вы установили низкое заполнение, около 20%. (Твердость ТПУ по Шору, если вы не знали, рассчитана для 100% заполнения; меньшее заполнение означает большую гибкость. В образцах использовался полугибкий ТПУ по Шору 92А, и он действительно изгибается!)
Внешние части корпуса должны быть жесткими, поэтому используйте для них что-нибудь жесткое. Если вы собираетесь оставить свое оборудование в машине, используйте PETG.
Вставки имеют фрикционную посадку. Это означает, что они могут соскользнуть при открытии корпуса (небольшое неудобство). Чтобы избежать этого, вы можете закрепить их клеем; можно использовать клей, но поскольку мы будем соединять два разных пластика, лучше использовать тонкий двусторонний скотч. Если у вас есть доступ к ленте 3M 300LSE, она отлично подойдет.
По размеру и масштабированию
Обратите внимание, что размер (диаметр всегда 80 мм и длина или высота, обозначаемые буквой h в имени файла) — это полезный размер, а не фактический размер детали, который будет больше. То есть то, что вписывается в этот кусок; а также длина указана за штуку. Итак, если вам нужен корпус с общей полезной высотой 40 мм, вам понадобится 20 мм снаружи и 20 мм внутри или любая другая комбинация, которая в сумме дает 40.
Детали хорошо масштабируются в плоскостях XY; стенки более чем достаточно толстые (2,5 мм для каждой из стенок вставки, стенки до резьбы, глубины резьбы и стенки после резьбы).
Возможно, вы также захотите масштабировать или каким-то образом адаптировать высоту оси Z (хотя доступно множество вариантов). Можно, конечно, использовать пену. Но если вы хотите изменить фрагмент, вы можете сделать это в PrusaSlicer или других слайсерах, выполнив следующую процедуру:
Проверьте, сколько вам нужно отрезать. Сделайте вертикальный разрез по оси Z, равный этой сумме плюс 2 (чтобы убрать пол). Сохраните верхнюю часть в формате STL.
Создайте цилиндр диаметром 105,8 мм, масштабируя его до необходимого масштаба XY (если вы используете полезный диаметр 80 мм, масштабировать его не нужно). Установите высоту 2 мм или желаемую толщину пола.
Загрузите ранее сохраненный STL как деталь для этого цилиндра. Опустите его на кровать, а затем снова поднимите до высоты только что созданного цилиндра. Вы можете сохранить всю сборку в формате STL.
Таким образом, вы сохраните нить такой, какой она была, и она подойдет ко всем остальным деталям.
Для вставок нужно сделать разрез только по Z и оставить нижнюю часть; нет винта, который можно было бы держать. Однако вы можете использовать описан��ую выше процедуру (с толщиной пола 1 мм вместо 2), если хотите, чтобы они выглядели красиво и имели полную накатку.
На символе переработки
Если вы видели последнее изображение, во-первых, спасибо, что просмотрели их, а во-вторых, обратите внимание, что символы переработки не включены в модели (так как их было бы слишком много).
